Lärchenholzfassade – Teil 2

….die wichtigsten Vorbereitungen wurden ja bereits im ersten Teil beschrieben. Jetzt zu den Praxisdetails.

Als erstes mußte das Raster mit den 10×5 cm Staffeln an die Wand geschraubt werden. Ich verwende dafür 6x180er Schrauben, verzinkt. Nachdem es hier um viele hundert Schrauben geht habe ich natürlich versucht das ganze zu optimieren. Mein Plan war die Staffel mit einem 8er Bohrer vorzubohren, dann die Staffel auf 2 Hölzer zu legen, die den richtigen Abstand zur Staffel darunter garantieren, in die Wand zu bohren, Dübel rein, anschrauben, fertig.

Der Hund steckt im Detail, oder besser gesagt in alten Ziegelwänden mit abbröckelndem Putz. Die ersten Versuche irgendeine haltbare Verbindung herzustellen waren nicht von Erfolg gekrönt. Die ersten wirklich guten Verbindungen waren mit „Hiltikleber“ möglich. Das sind diese Tuben, mit denen man Dübel oder Gewindestangen einkleben kann. Hält wirklich gut, aber das Handling war unzumutbar (hoher Preis, schnelle Trockenzeit etc.). Insgesamt ist es mir mit einer 330ml Tube gelungen 2 x 4Meter Staffeln zu montieren. Nachdem ich insgesamt aber einige hundert Meter brauche, ist dieser Weg nicht praktikabel. Durch einiges an Versuchen und probieren gelang es mir doch einen Großteil der Dübel so anzubrigen, dass diese auch halten. Um den Bericht nicht endlos lange werden zu lasse, habe ich meine Erkenntnisse zum Thema Schrauben in altem Mauerwerk in einem eigenen Beitrag festgehalten. Der Raster wird in 60cm Abständen angebracht. Dies entspricht der Breite der Glaswollbahnen und ist auch ein vernünftiger Abstand zum Schrauben der Bretter.

Oben und unten hab ich konsequent Insektenschutz angebracht. (Die Nachbarin, die jedes Jahr die Wespenkolonie mit Wasser und Deospray aus ihrer Fassade „entfernt“ war mir Warung genug.) Hier gibt es im Handel eigene Kunstoffprodukte, die gar nicht billig sind. Sieht man sich dann noch die Löchgrößen dieser Dinger an fragt man sich überhaupt ob das ganze nicht eher Vogelschutz sein soll. Meine Lösung war der Kauf von Metall Insektenschutzgitter. Man bekommt es nicht überall, aber in manchen Baumärkten stehen zwischen den Rollen mit Kunststoffgitter auch ein paar Rollen aus Alu rum. Das ganze wird mit dem Tapetenmesser in Streifen geschnitten, ist wetterfest und sehr angenehm form- und verarbeitbar.

Als Isolierung habe ich 10cm Glaswolle eingebracht. Für den Aussenbereich gibt es hier extra wasserabweisende (hydrophobiert) Produkte. Ich hab Rollen verwendet die man einfach in das Raster schiebt. Darüber kommt eine diffusionsoffene Unterspannbahn, die möglichst winddicht verklebt werden sollte. Die Klebebänder die man für diesen Zweck erhält sind teuer und sehr unterschiedlich in der Qualität. Hier kommt man um ein wenig probieren nicht herum. Unterspannbahn kann ich besten Gewissens das Eigenprodukt von bausep empfehlen. Tolle Qualität zum Superpreis !!!

Es hält sich übrigens hartnäckig das Gerücht dass Steinwolle irgendwie mehr „öko“ als Glaswolle ist, was völliger Unsinn ist. Beide Produkte werden seit über 20 Jahren mit Faserlängen produziert, die nicht lungengängig sind und daher auch nicht gesundheitschädlich. Prinzipiell sollte man aber natürlich versuchen einen Austritt von Fasern zu vermeiden. Im Außenbereich sehe ich aber hier deutlich weniger Gefahr als Im Innenbereich (Dachschrägendämmung, Leichtbauinnenwände etc.)

Das ganze gehört dann mit Hinterlüftung beplankt. Hinterlüftung ist ein Muss ! Dazu gehören auch Zu- und Abluft oben und unten. (Mit Insektenschutz) Ich hab schon eine Lösung einer Profifirma gesehen, wo zwar hinterlüftet wurde , aber keine Abluft oben möglich war. Nachdem bei Fensteröffnungen die Hinterlüftung durchbrochen wird, hab ich auch über und unter jedem Fenster Luftöffnungen vorgesesehen.

Fensterlaibungen hab ich ebenfalls mit Holz ausgeführt. Hier ist eine etwas professionellere Kreissäge schon eine grosse Hilfe, wenns gut aussehen soll.

Irgendwann ist das ganze dann mal fertig. Ich hab auf der Südseite noch eine optische Abwechslung angebracht. (im Bild unten links) Geschmacksache. Das ganze Haus sieht aber alles in allem richtig gut aus.

Zeitaufwand ist etwas schwer zu schätzen. Ich hab bis auf 2 Tage allein gearbeitet. Insgesamt braucht man schon etwas, aber ich habs ganz leicht in einer Saison gemacht, trotz Hochzeitsvorbereitung und war trotzdem schon im August fertig. Da hab ich auch noch die Fenster gewechselt. Gekostet hat das Ganze recht wenig. 2000 Euro Gerüst (gekauft), 1200 Euro Glaswolle, 3200 Euro Holz und ca. 500 Euro Schrauben (Edelstahl), 200 Euro Unterspannbahn. Dann noch Fensterbänke und Kleinmaterial (Insektenschutz, Dübel, Klebebänder usw.) grob 700 Euro. In Summe (ohne Gerüst) ca 6000 Euro. Für 170m2 Fassade. Ein Vollwärmeschutz wäre für ca. die Hälte mehr ohne Eigenleistung zu haben, eine Lärchenfassade von einer Fachfirma kostet mindestens das 4 fache. Mir gefällt die Holzfassade besser, sie ist länger haltbar und diffusionsoffen. Optisch ist sie ein echter Hingucker. Sie gefällt eigentlich jedem sehr gut. Mal sehen wie das wird, wenn die Lärche (unbehandelt) grau wird…..

Noch ein Tipp. Mühe geben beim Schrauben. Es gibt Bohrer mit „integriertem“ Senkkopf. Die Schrauben etwas ansenken, aber nicht zu weit. Die Schraublöcher sind die Schwachstellen bzgl. Verwitterung. Der Schraubenkopf sollte bündig mit dem Holz abschliessen. Nach ein paar Tausend Schrauben geht das dann schon ganz gut 😉 Keine selbstversenkenden Schrauben oder so Blödsinn kaufen. Ich habs probiert. Vorbohren ist das einzig vernünftige ! Außerdem lohnt es sich eine Schnur straff zu spannen und daran die Schrauben auszurichten. Es sieht nichts schrecklicher aus, als „irgendwie“ geschraubt, obwohl ich sicher kein Ordnungsfanatiker bin !

Fazit: viel Geld gespart, super schön geworden, wunderschöen Arbeit mit Frischluft- und Ausblicksgarantie.